http://fotovgik.webtalk.ru/ Форум слушателей курсов Фотограф во ВГИКе ru-ru Wed, 01 Apr 2009 15:45:28 +0400 MyBB/mybb.ru http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Товарищи фотографы, кто какими аккумуляторами пользуется, какие есть хорошие производители?<br />Интересуют АА-шечки.</p> mybb@mybb.ru (Настасья Ершова) Wed, 01 Apr 2009 15:45:28 +0400 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Миша, <br />огромное спасибо за ссылку на Конрадта.<br />Оч. понравилось, близок.</p> mybb@mybb.ru (Alena) Fri, 20 Feb 2009 14:37:08 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p><a href="http://prophotos.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://prophotos.ru</a> - новый сайт. кажется, первый отечественный сайт про фотографию, в котором собрано все и сразу - расписание выставок, лекций, все жанры фотографии с портфолио самых популярных их представителей, обзоры фототехники и т.д.&#160; И навигация по сайту оч. удобная. советую.</p> <p>также есть полезный раздел с видеоуроками. вот например идеоурок по использованию внешних вспышек. 1я часть из 3х: <a href="http://prophotos.ru/videos/10887" rel="nofollow" target="_blank">http://prophotos.ru/videos/10887</a></p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Tue, 27 Jan 2009 01:22:46 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p><a href="http://www.shorpy.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.shorpy.com/</a> - даже не спрашивайте меня, как их снимали)</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Sat, 27 Dec 2008 13:22:50 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Совсем немного биографического на русском есть <a href="http://herbizid.livejournal.com/?skip=60#entry_33934" rel="nofollow" target="_blank">тут</a>. А способы обработки фотографий ты не найдешь и на английском) это же их профессиональные секреты</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Fri, 26 Dec 2008 11:53:54 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Товарищи, что бы не создавать каждый раз новую тему, найденные мною ссылки буду кидать сюда.<br />Итак:<br />Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера. <br /><a href="http://www.photoline.ru/texp2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.photoline.ru/texp2.htm</a><br />к вчерашней лекции Кабакова Д.Г.</p> mybb@mybb.ru (Настасья Ершова) Thu, 25 Dec 2008 17:55:02 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Маша и Миша, спасибо!!! Продолжайте в том же духе.</p> mybb@mybb.ru (Настасья Ершова) Wed, 17 Dec 2008 11:32:32 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>За предоставленные лекции сердечно благодарим Машу Косенко!</p> <p>_____________________________________________________________________________________________</p> <p>Фотографическая оптика <span style="font-style: italic">Смирнов Борис Алексеевич</span></p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 1</em></strong></p> <p>Линейка карандаш резинка транспортир<br />Литература: школьный учебник физики частично<br />Ланзберг учебник по физике д высшей школы (узкая)<br />Лапаури 1955г фотографическая оптика<br />25 уроков фотографии<br />Оптика греч – наука о зрительных восприятиях<br />Для оптики нужен свет, Возника раньше чем оптические инструменты прежде надо рассмтреть что такое СВЕТ!<br />Севт, отражаясь на предметах попадает в глаз – получаем фотографический эффект.<br />Свет - поток лучистой энергиии воспринимаемый глазом&#160; - теория отражения<br />Волновая теория – колебательные электромагнитные излучения разняться по длине волны рис1.<br />Неограниченный свет объемной волны - обыкновенный свет<br />Полиризованный свет - плоская волна<br />В оптике сложно учитывать все свойства света, Обычно берется во внимание 1.<br />Фото и кино оптика основано на геометрической оптике, которая дает точное представление о работе на фотоаппарате<br />Основные понятия<br />Луч и святяшаяся точка, <br />свет распространятется прямолинейно<br />следовательно, есть Луч – некая единица света<br />святящаяся точка или точечный источник света, которыми являются зведы. Точечный источник его площадь несравнимо мала с расстоянием излучения. Объект – совокупность светящихся точек! Каждый объект частично поглащает, Частично отражает свет. Точечный источник отражает неогрниченный пучок света во все стороны рис.2<br />луч света – направление света, пучок световых лучей<br />рис.3 коробка с перевернутым изображением<br />оптическая среда – территория, в которой может распространяться неограниенно свеченеи света на границах оптич<br />свет распроняется прямолинейно в однородной оптичексой среде!!!!<br />Поведение света на границах оптических сред! имеет также практичесое значение. Вся фотография происходит на границах двух сред. Пример Рис.4 <br />Закон отражения и преломления: угол падения и угол отражения равны<br />Луч падающий и луч отраженный лежат в одной плоскости с нормалью и по разные стороны от нормаля<br />Луч падающий и луч отраженный взаимопереместимы по направлению<br />Угол преломления меньше угла падения, если изменяется один то меняется другой<br />Без преломления нет объектива стекло и воздух – граница преломления между ними. Преломление невозмозможно без отражения!!! <br />Преломление основано на снижение скорости света в рзличной среде!!!! В более плотной среде скорость ниже! Но разные длины волн имеют разную скорость света (за сключением в вакуме) елси преломление сильнее луч в-д будет ближе к нормалю! Это все работает для одной длины волны!!!!! Если взять белый свет для преломления то он распадется на разные волны? Длины которых разные и углы преломления разные. более всего преломляется коротковолновые, менее – длиноволновые!<br />Явление отражения света при приломлении приводит к разложению света на спектр!!!!<br />Показатель преломления привязывается к конкретному цвету! Например желтый примерно 500 нанометров<br />Рис 5 когда плотная оптическая среда – пластина<br />Построение изображения в зеркале! Рис 6<br />Рис 7 вся оптика построена на границах 2 сред, при этом одна из линз – кривая поверхность. Кривизна и показатель преломления <br />Стекло и другой прозрачный материал ограниченный двумя криволинейными приломляющими поверхностями называются линзами!<br />Материал линзы – стекло. Оптического стекла много сортов: тяжелое стекло преломление сильнее (могут добавляться различные приеси для уплотнения), легкое стекло (определяется показателем преломления)</p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 2</em></strong></p> <p>Точка<br />Светящаяся точка<br />Лучи света, идущие из бесконечности паралельны!!<br />Свет распространяется прямолинейно в однородной оптичексой среде!!!!<br />Обратимость хода лучей cлева направо и назад их пустить - точно повторяет свой путь! Лучи не влияют друг на друга в случае их пересечения они светят с той же силой!<br />Сферичекая поверхность!<br />Все линзы могуть быть разделены на 2 класса, внутри которых по 3 вида линз. Рис 8<br />Объектив состоит из многих видов линз, но в целом это собирательные линзы. Просто собирательная линза работает как объектив!!!!<br />Линзы определяются пережде всего радиусами кривизны! От радиуса кривизны зависет сила выпуклости линзы. Радиусом кривизны мы можем управлять тем как будет выглядеть линза.<br />Оптическая ось – прямая, соединяющая центры радиуса<br />В объективе все линзы расположены на одной оптической оси. Этоа ось является центром симметрии.<br />Кривизна и управляет преломлением <br />Выбирая радиус кривизны стекла и его состав то есть коэффицент преломления мы можем управлять преломлением<br />Рис 9 <br />Если источник двигать дальше от линзы, то они бдут сходиться ближе к линзе. Затем он возникнет в одной точке и не будет приближаться к линзе, тогд точка источниа – бесконечность<br />Лучи идущие из бесконечности пересекаются с оптической осью в точке фокуса! Рис 10 лучи идущие из бесконечности паралельны <br />Преломляющая способность – оптическая сила линзы<br />Диоптрия - оптическую силу! Чем сильнее преломляющая способность тем ближе сойдутся лучи! Каждому положению оъекта будет соответствовать своя точка схода!<br />Диоптрия – обратаная величина фокусного расстояния<br />1 диоптрия преломляет слабо, 20 диптрий сразу фокусное расстояние уменьшается<br />фокуснаое расстояние зависет от силы преломления, чем слабее преломление тем длинее фокусное расстояние.<br />Оптическая сила линзы связана с фокусным расстоянием: чем больше ф. Расстояние тем линза слабее<br />Когда свет идет из бесконечности, когда паралельны лучи попадют на линзу они преломляются в точке фокуса. У линзы две точки фокуса задняя и передняя<br />Дисперсия – явление разложения света, лучи разной длины преломляются по разному чем короче длина волны тем сильнее преломление и наоборот! Это связано со скоростью света! Чем короче длина волны тем больше она падает!<br />Рис11 точка фокуса<br />Задняя вершина объектива<br />Передняя вершина объектива<br />Вершинное расстояние - расстояние от вершины линзы до фокуса<br />Задний отрезок – вершина задней линзы до точки фокуса<br />Рабочий отрезок - расстояние от опорной точки до фокусного расстояния<br />Отрицательная линза!<br />Рис 12<br />Двояковыпуклая линза! Рис 13 имея оптические плоскости можно стересть линзу и делать все построения исходя из оптических плоскостей!<br />Главные плоскости линзы, объектива и оптической системы – теоритечксие плоскости, в которых сосредоточена вся преломляющаю система!<br />Фокусное расстояние - расстояние от задней плоскости объектива до&#160; фокуса!<br />Точка пересечения главной плоскости с оптической осью – главная точка линзы<br />Точка фокуса – на оптической оси, плоскость проходящая через точку главного фокуса – главаня фокальная плоскость!<br />когда фотоаппарат наведен на бесконечность то фотоаппарат находится в главной фокальной плоскости, которая находится в месте пленки<br />рис 14 луч проходящий через главную точку линзы С бесконечно тонкой линзы не преломляется<br />главная плоскость – плоскость на которой происходит преломление<br />если мы можем построить изображение одной точки, тогда мы можем построить изображение всего объекта<br />построение изображения!! Рис 15 если объект окажется в точке фокуса то линза не сможет построить изображение! Используя 2 луча черз заднюю точку плоскости и главную точку плоскости<br />отрицательная линза рис 16<br />рис 17различные расстояния объекта до плоскости – результат преломления через линзы<br /><br /><br /></p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 3</em></strong></p> <p>Пересечение рис 18<br />Лучи, пройдя точку фокуса идут дальше на расхождения<br />Косые лучи большей части используются в фотогрфии<br />Рис 19 нас интересует только 1 точка изображения, остальные можно выстроить. Все лучи идущие из бесконечности – паралельны друг дргу по отношению к нашему глазу или к объективу фотоаппарата!<br />Сопряженное фокусное расстояние (сопряженный отрезок)<br />При ближении к объекту наступает момент, когда ближе подойти нельзя, так как фотоаппарат не наведет на фоку.<br />Случай когда у линзы одно фокусное расстояние рис 20<br />Формула Гауса&#160; или формула линзы см после рис22 чем мы дальше отходим от объекта, тем меньш расстояние от фокальной плоскости до главной плоскости и наоборот!<br />Чем мы дальш!<br />Понятие масштаб включается когда крупное изображение!<br />Разные фокусные расстояния для изображения рис 22<br />Чем больше фокусное расстояние тем объект больше!<br />Еслт поставить объект в точку фокуса изображение не построим! Если объект поставить ближе точки фокуса рис 23<br />Положительная линза!<br />Оптические системы – объективы!<br />Объектив – цилиндр, которая представляет оправу объектива, в которую заключины системы линз! У него есть 2 главных параметра:<br />• Фокусное расстояние<br />• Светосила объектива – способность пропустить чрез себя то или ионе количество света<br />рис 24! Используя в объективе отрицательную линзу мы получили телеобъектив! То есть уменьшили объектив и увеличили фокусное расстояние!<br />Объектив только с положительной линзой – длиннофокусный объектив!!!<br />Линз может быть несколько, но в сумме они становится отрицательным компонентом.<br />Короткофокусные системы: рис 25 при коротком фокусое изображение маленькое, при длинном фокусе изображение большое!<br />Объективы, который имеют короткий угол могут захватить ширкий фокус!<br />Зеркально-линзовые объективы: рис 26<br />Оптика в оправе собирается при помощи винтиков – стопора! </p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 4</em></strong></p> <p>Телеобъективы или объективы с удлиненным задним отрезком существует 50 лет. Многолинзовость не главное. Дело в недостатке изображения одной линзы, не хвататет резкости изображения, поэтому нужны многолинзовые объективы.<br />Оптику делают многолинзовый, чтобы исправить изображение одной линзы. Недостатки – аберрация. Их очень много и действуют они все сразы. Все усилия оптиков направлены на подавление аберраций!<br />Влияние аберраций и практическая фотография!<br />Аберрации привоядт к тому, что точки превращаются в кружочки и получается размытость.<br />Для каждой длины волны своя скорость! Это также влияет на получаемое изображение. Таким образом рассмотренные раннее варианты фокусов – теория идеальной линзы.<br />Чем больше оптическая сила линзы, тем труднее подавить аберрации!<br />Рис 27<br />Оптическая сила линзы зависет от кривизны сферической поверхности, но она переменная: вверху и внизу сужается. Таким образом опт. сила линзы разная: сильнее в центре, при осевых точка фокуса будет более дальняя. Глаз человека устроен также! В центре показатель приломления сильнее чем у краев! Это называется сферическая аберрация! Свойствена всем опт. Системам.<br />Асферическая поверхность – имеет поверхность переменной кривизны. Рис 28 часто бывают штампованными, но в этом случае используют пластмасу и ставят внутрь объектива. <br />Как исправить сферическую аберрацию: рис 27 поставить диафрагму, аберрация резко упадет, но с ней и упадет светосила. Чем больше светосила объектива тем сильнее проявление сферической аберрации.&#160; Насколько нужна сильная светосила?! Сферическая аберрация – определенная нерезкость. Диафрагма управляет сферической аберрацией. Но с другой стороны – всегда ли нам нужна сильная резкость, например при съемке портрета она не желательна. Управляя диафрагмой можно уменьшать или увеличивать аберрацию – нерезкость. Это все касается монохромного луча.<br />Хромотическая аберрация! Когда на границе белого черного видна кайма отделяющая цвета друг от друга. Это зависет от дисперсии. Открытие Ньютона –радуга - диспесрия – разложение света на цвета. Разная длина волны! <br />Рис 29 из-за разного преломления и разной длины волны изображение будет многоцветное по своим границам.<br />Как бороться с хромотической абиррацией: рис 30 аберрации свойствены положительным и отрицательным линзам, но для положительно – одни аберрации, для отрицательной – другие, таким образом они могут компенсировать друг друга. Кроме разного коэффицента преломления стекла линзы имеют разную дисперсию! Положительную линзу в 3 диоптрия делают из стекла маленькой дисперсии, а отрицательну из стекла большой дисперсии! Отрицательная подавляет положительную. Вместе с тем мы частично решаем проблему сферичексой аберрации. Рис 29. Как ставят линзы в объективе для подавления этих аберраций. Такие линзы и объективы с такими линзами называются ахроматы!<br />Длиннофокусный объектив с такими линзами дает огромное поле изображения, но из него берется только центральное изображение, таким образом качество увеличивается. Рис 31<br />Зум объективы самые сложные по коррекции. Лучше всего корректируются дискретные объективы – объективы с одним фокусным расстоянием. Его используют при киносъемке.<br />Качество изображения связано с размером кадра и размером увеличенного изображения. <br />Труднее вcего победить аберрации в большом фокусном расстоянии!!!! Чем меньше фокусное расстояние у объектива, тем лучше там исправлены аберрации.<br />Качество изображения! Фотоизображение допусакет потерю качества при сохранении художественного сюжета (в&#160; случае с портретом) <br />Найти маленькую положительную линзу (лупу) или очки с положительной линзой, зажечь лампу,подальше отойти от нее, на листке бумаге навести фокус от точечного источника, зтем его закосить немного, мы получим комету рис 32.&#160; – кома аберрация. Более всего подвержены аберрации краевые лучи, в центре изображение лучше, резче.<br />Астигматизм! – стигма (лат.) – точка, астигма – отрицание – невозможность точку передать точкой.<br />Анастигмат – двойное отрицание- объектив передающий точку точкой. Сейчас почти все объективы – анастигматы. Рис 33.<br />Дисторсия! – может быть полезной&#160; и вредной. Зависет от положения диафрагмы. если диафрагма помещена впереди, то дисторсия – положительная, сзади – отрицательная.<br />Спереди и сзади??!!:<br />Линза – образ объектива, перед ней отрицательная линза. Если объектив из блоков положительных и отрицательных, впереди и сзади – означает спереди и сзади положительного блока рис. 34<br />Дисторсия рис 35 в случае наличия диафрагмы кривые поднимаются к оси – аберрация краевых лучей, изображение будет меньше того, что должно быть и будут кругообразные внешние кривые. Чем шире объектив тем сильнее выявлен этот эффект, потому что изображение преломляется именно краевыми участками. Широкоугольным объективам свойствена часто дисторсия, но есть объективы, где дисторсия испорчена! Объектив не искажает, но мы находим такую точку съемки, которая <br />Сила дисторсии зависет от оптической силы линзы. но также из-за перспективы! Дисторсию можно использовать в фотографии как творческий прием. <br />Другой вид дисторсии – диафрагма сзади: направление перемещения луча будет удаляться от реальной точки которая должна быть в идеале! Краевые точки окажутся дальше чем они должны были быть – подушкообразная дисторсия рис 35б.<br />Когда между диафрагмой есть 2 компонента положительных – симметричная конструкция объектива!<br />Чем сильнее оптическая сила компонента, линзы, тем сильнее проявляются все аберации.</p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 5</em></strong></p> <p>Основные параметры объектива<br />50/2 – фокусное расстояние – 50 мм светосила 2<br />от фокусного расстояния зависет крупность изображения!<br />Объективы разные имеют разный угол! Объектив имеет определенный угол зрения. С одной стороны пространство под определенным углом, а с другой сторон точка изображения. Рис 36 внутри объектива – резкое поле – поле полезного изображения! Все поле – поле объектива! Нас интересует угол полезного изображения. Поле полезного изображение должно быть не меньше чем формат кадра! Если онон большое то можно использовать меньший формат, а если маленькое, то изображение будет нерезким. Задача – вписать формат в поле полезного изображения! Длиннофокусноый объектив имеет болше поле полезного изображения.<br />Если взять диагональ кадра – мерило фокусного расстояния! Объективы, фокусное расстояние которых приблизительно равно диагонале кадров – нормальные объективы, приблизителньо 50 мм. На самом деле там нет 50 мм. (вес равно что – чловек среднего роста) взять формат 24 на 36 – 50 мм – нормальный! А если взять 6 на 6 то нужен длиннофокусный объектив, примерно 80 мм.<br />Если маленькая матрица в фотоаппарате, то 50 мм – довольно длинофокусный! Размер матрицы важен с точки зрения фокусного расстояния. Крупность возникает из-за разного угла, под которым объектив видет пространство.<br />Дискретная оптика рис 37.<br />Мы выбиарем объектив в зависимости от сюжета! Широкофокусный если нам нужен фон и его фактура в фоне,&#160; когда среда характеризует человека! длиннофокусный, когда снимаем только лицо! <br />Объект можно регулировать глубиной резкости и углом объектива! Фокусное расстояние выражает оптическую силу объектива. <br />Светосила – способность объектива создать изображение той или иной яркости. Чем боьше светосила, тем ярче будет изображение. <br />Ее пищут в виде дроби 1:2<br />Светосила связано с чувствительностью пленки и матрицы. Много света тоже плохо. Диафрагма – устрство регулирующее светосилу! Светосила выражена в виде дроби. С точки зрения светосилы нас интересует площадь, которая зависет от квадрата диаметра. Площадь объектива пропорциональна квадрату диаметра объектива. То есть объектив в 2 мм – диаметр 4 а 1 – диаметр 2.&#160; <br />Освещенность листа обратно пропорционально квадрату расстояния от окна<br />Длиннофокусный объектив – меньше светосила. Короткофокусный – светосила больше<br />Светосила зависет и от диаметра и от фокусного расстояния. Формула рис 38. Светосила всех объективов выражается в относительных отверстиях, изменяется пропорцианольно квадрату относительного отверстия. Если в 2 раза уменьшить расстояние то светосила уменьшиться в 4 раза – это невыгодно. Каждое деление диафрагмы – изменение светосилы в 2 раза. Выдержка тоже изменяется в 2 раза. Выдержка длинее или короче! Нельзя больше или меньше говорить! Открыть или закрыть диафрагму.<br />При двойном фокусном расстоянии светосила уменьшается в 4 раза. Появляетс б – сопряженное фокусное расстояние.<br />На разных зумах по-разному могут быть проставлены светосилы. До определенного момента это не имеет значение, но на макропланах, при 2-м фокусном расстоянии диафрагму нужно приоткрывать на 2 щелчка это и будет 4 раза. Расчитывая светосилу геометрически мы рассчитываем светосилу не оптики а дыры, а на каждом стекле мы теряем определенный процент. Отражения очень плохо действуют на изображение! Самая вредоносная часть света!<br />Рис 37 только в случае бесконечности.<br />Взять объектив и настольную лампу – можно увидеть 10-ки тражений лампы! Для этого одевают на объективы бленды, тогда свет попадает меньше на переднюю линзу объектива.<br />Явление интереференции!<br />Интерференция наступает при наложении когерентных волн света – одинаковых по длине и по фазе волн! Они усиливают друг друга при совпадении или же гасят друг друга<br />Рис 39 просветление<br />Первое время объективы были голубые. Фото – ч/б в основном хоршо заперало только 1 длину волны. Потом стали делать 2-х слойные, 3-х слйойные. Сейчас м.б. 30 слоев и больше. <br />Геомитречксая и эффективная светосила!<br />Объективы какое-то время имели 2 шкалы: геометрические – белые шкалы, эффективные красные шкалы. теперь 1 шкала.<br />Покрытие пленки бывает физическое и химическое. Хим-е травление стекла. Физическое – напыление аэрозоли в вакуме послойно газообразное вещество.<br />На практике помимо плоскости наводки есть некое простанство. Есть резкость и есть глубина резкости. Почему резко? Резкость – когда мы взяли точку на объекте, и объектив в изображении построил изображение точки. Когда в объективе точка – точка, а не кружок с каким-то диаметром. Совокупность кружков а не точек – совокупность объектов! Понятие точки и пятна относительно (идеальной точки не бывает) но глаз способен различить диаметр кружочка при определенных условиях. При определнных условиях – это не кружочки а точки. Пуантилизм построен на разрешении глаза, когда на определнном расстоянии точки сливаются. Рис 40 по существу, резкость – понятие относительное. Максимально мы можем разрешить 0,1 мм с расстояния 25 см мы воспоринимаем как точку. В фотографии ввели критерий резкости, кружок рассеивания. Когда фотография была нан форматных материалах. Сейчас кружок рассеивания изменился 0,03 мм или 0,25. Глубина резкости – неодинаковая величина. Зависет от многих факторов. Кроме того – творческая величина! Глубина резкости зависет от фокусного расстояния объектива, чем оно короче – глубина резкости – боьше и наоборот! Широкоугольный – глубина резкости больше, длиннофокусный – глубина резкости меньше.<br />Бесконечность – от этого расстояния все в глубину – резко. чем ближе объект съемки тем глубина резкости меньше. Чем больше а (расстояние от объектива до объекта съемки) тем глубина резкости больше, чем меньше расстояние , тем глубина резкости меньше.<br />Z – диаметр кружка рассеивания – усредненная величина, полученная методом опроса.я Если формат пленки меньше, то критерий кружка рассеивания резче. И конечно зависет от диафрагмы, сужая диафрагму – глубина резкости увеличивается. <br /></p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 6</em></strong></p> <p>Пленка состит из «зернышек» , которые влияют на разрешение. пленка изначально возникал как кинопленка. Качество пленки не опзволяла сделать с маленького негатива кадр. Пленка улучшалась по своей способности, но закономерность чем больше площадь негатива и больше площадь позитива тем качество будет лучше. Точка – элемент изображенияю она неидеальна, чем ближе к идеальности тем больше резкости! Точка остчета резкости , которая болеле строгая изменяет представление о резкости. Нет ничго абсолютного ни резкости ни качества изображения, качество изображения также творческий элемент, которым можно управлять!!!!!<br />Рис 41 точка резкости!<br />Еще на разрешение , на глубину резкости влияет диафрагма!!!! Рис 42<br />Чем меньше диафрагма тем расстояние на котором точка резкая ближе!<br />Круги накладываются другу на друга. Важны точки стоящие рядом. елси точки отдалить, тогда для глаза они в конце концов сольются в одну. Между точка есть расстояние, которое также можно измерить. Решили исходить от того сколько линий можно нарисовать в объективе. Это зависет от того как скоррегированы абберации, чем лучше они скоррегированы тем разпешение лучше. Сделали специальные таблицы, которые называются МИРЫ, по ним нарисовали определнно йтолщины линии и между нимим такойже промежуток. При астегматизме в разной плосткости степень разности этих черточек может быть разной. Чем более мелкие линии воспроизводит объектив тем он скорректирован лучше. Есть Миры радиальные, по длине окружности вычесляют все. Важно посмотреть как разрешает объектив по всему полю изображения рис 43.<br />Разрешающая способность важна для материала на которой снимаем. Для пленки также выясняют разрешающуюю способность материала. Чем меньше чувствительность тем больше разрешение пленки. Например пленка 300 и объектив 300 а после съемки получили 100 – 150 – фотографическая сособность примерно в 2 раза меньше наибольшего по разрешению материала или объектива! Зависет от исправности объектива. Температуры прояаителя и т.д. разрешающая сила объектива менене требовательна чем у другой техникик, для работы достаточно 300, так ак супререзкость нам не нужна/ разрешающа сила в основном зависет от исправности аббераций. Есть лаборатории, где можно посмотреть объектив! На следующее занятие лучше взять фотик!<br />Существуют различные насадки, которые изменяют резкость объектива и делают различные эффекты! Например, намеренно хотим исказить изображение или сделать часть его нерезким....<br />Фирма Тиффер производит оптические насадки! Для различных эффекто и вариантов изображения!<br />Рис 44 пример оптичексого эффекта.<br />Диффузионные насадки<br />Насадки, рассеивающие контраст<br />Фильтры оттененные<br />Чулок! Сетка может быть разной структуры, свет попадая через чулок происходит эффект диффузии! Елси в чулке прожечь дырку, в центре кадра будет все резкое а по краям нерезкое. Лучше натягивать на стекло и менять расстояние стекла от объектива, также влияет на эффекты оптики.<br />Очень интересные кадры с лупой в кадре!</p> <p><strong><em class="bbuline">Лекция 7</em></strong></p> <p>макросъемка и крупномасштабное изображение<br />Коррекция аберраций существует для определенных дистанций! Операции наводки на фокус – выдвежение объектива. При макро съемки существует ограничение на выдвежение объектива, оправу макро объектива сделать сложно. существют приемы макросъемки. Вывернуть объектив из фотоаппарата и поставить между ним и объективом удлинительные кольца/мех, но качество изображения при этом ухудшится.<br />Макро объективы&#160; и фотоувеличители – перевернутые объективы, их надо искать в микроскопии.<br />Можно перевернуть свой объектив для макросъемки, но выдвигать его все равно нужно.<br />В данном случае нужна экспозиционная поправка:<br />Обычно она автоматическая, самостоятелно:<br />Рис 45<br />При съемке в масштабе 1 к 1 на фокус наводм самим аппаратом ане кольцом зумирования! На резкость не наводить, будет изменяться экспозиция! (Это для наших объективов)<br />При макросъемке<br />Потеря светосилы <br />Ухудшение качества<br />Потеря глубина резкости<br />Другой способ макросъемки: рис46<br />Перспектива<br />Основная задача фотографии – изображение на 2х мерной поврехности а объекты, которые снимем – 3х мерные. Изображенине это передает, это зависит отнашего восприятия объектов. Линейная перспектива, перспектива, где масштабы объектов уменьшаются пропорцианольно удалению объекта от съемки.<br />Если перспектива-&#160; разница масштабов объекта в кадре, то это надо учитывать. Чтобы передать глубину объекта, нужно создать большую разницу масштабов переднего и заднего плана объектов, чем больше разница, тем больше будет глубина объекта на изображении. Есл и стать на одну и ту же точку и сфотографировать коридор объективами разными фокусными расстояниями – перспектива&#160; будет разная! Это происходит за счет разницы маштаба, более широкоугольным объективом мы захватываем больше объектов. Перспектива изменяется с изменением точки съемки, для этого нужно выходить на активный передний план! Чтобы сделать плоский кадр, тогда по переднему плану не должно быть предметов в масштабе больше чем последующие.<br />Тональная/воздушная перспектива: объекты переднего плана более контрастные и видные чем объекты заднего плана. Видимость объектов изменяется прямопорционально удалению от точки съемки.<br />Линейная перспектива зависит от тчоки съемки линейной фотографии. Чем дальше мы от фотографии тем глубина пространства больше на фото, чем мы ближе рассматривам тем он будет менее глубинный.<br />При ракурсной съемке может быть искажение перспективы, если повысить точку положения фото, это значение будет невилироваться.<br /><br /></p> <p>Уход за оптикой!<br />Объектив должен быть всегда закрыт!<br />Нужно минимизировать сотрясение иначе аберрации увеличиваются.<br />Объективы не должны соприкасаться друг друга.<br />На объективы лучше подобрать защитное стекло! Некварцевое!<br />Просмотреть оптику с помощью лупы, все соринки!<br />Снять их воздухом, есть в продаже сжатый воздух!, белечья кисточка удаляет жир !перед этим ее лучше обезжирить спиртом и высушить! Но кроме линзы никуда не прикосаться. Сначала чистим линзы потом метал!<br />В крайнем случае чистим спиртом очень чистым!!!! Медицинский!<br />Замшу также лучше сначала очистить спиртом!<br />Сухой тканью нельзя протирать!<br />Температурные перепады! После улицы заносить сначала в прохладное помещение после сильных морозов!</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Sun, 14 Dec 2008 17:53:21 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>За лекции благодарим Машу Косенко</p> <p>________________________________________________________________________________________________</p> <p><strong><em class="bbuline">Л1</em></strong><br />Божаков «История фотографии» !!!!!!!!!!!!!! обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <br />Устройство фотоаппарата<br />Несколько видав камер – 3:<br />1 – крупноформатная (карданная камера) снимают интерьеры, дорогую рекламу, все дорогое, так как высокое качество изображения! Снимает на пленку! Размер кадра от 9 на 12 см до 18 на 24 см – размер негатива. Камера смеха с гормошкой, внутри которой почти ничего нет! Состоит из двух деревяных досок рис 1<br />камера обскура использовалась художниками изначально. Они в коробке сверлили отверстие в противолположной стороне убирали круышку, на противоположной стенке изображение маленькое и перевернутое, изображение достаточно резкое! По этой камере художники писали картины, так как можно получить плоское изображение объемного натюрморта. Пинхол и камера Абскура почти тоже самое. <br />Просмотреть сайт Пинхол!<br />2 – среднеформатная камера. Размер кадра 6 на 6; 6 на 7; и 6 на 4,5. Здесь пленка в рулонах. Есть цифровое изобретение. Вместо пленки крепится цифровой задник и изображение проецируется на матрица. Разрешение от 22 пикселей и выше. Такими камерами снивают&#160; интерьеры, рекламная съемка, портфолио. Они бывают 2-объективные, один под другим. Один проецирует на пленку, а другой создает изображение в шахту сверху вниз.<br />3 – малоформатная камера. Размер 24 на 36 мм. Это размер пленочного кадра пленка 35 мм! Сейчас есть полнокадровые матрицы размером 24 на 36 мм.&#160; &#160; &#160;Рис 2.<br />Выдержка – время, за которое свет попадает на пленку<br />Диафрагма в объективе – отверстие большое отверстие света много, маленькая диафрагма – света меньше.<br />Штатив нужен при съемке пейзажа, натюрморта и гипса! Манфротт фирма производящая качественные штативы, желательно с клипсами. Чем тяжелее штатив тем он лучше, не дает упасть камере. При покпке штатива нужно учитывать вес камеры! Центральная штанга, которую можно стаивть горизонтально.<br />Лаборатории: фотолаб для черно-белой пленки; для шедевров в пролаб на мосфильме. Фотоцентр на сухоревской быстрая печать, но не лучшее качество – на крайней случай.<br />Сдаем работы лучшие изображения в формате А4 и на диске сдаются на зачет. Зачет по каждой теме!</p> <p>Диафрагма! Функция – изменения глубины резкости изображаемого пространства. То есть можно какие-то предметы выделять при помощи резкости. Маленькая глубина резкости то на что навели резкое, все что перед объектом и за ним – нерезкое! В камере есть колесико, которое изменяет диафрагму и глубину резкости! <br />Ряд диафрагмовых чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22;&#160; запомнить!!!!!<br />Знаечние до 5,6 – открытая диафрагма; после 5,6 – закрытая<br />5,6 среднее значение не относится не к открытой не к закрытой.<br /> Чем меньше значение тем больше отверстие диафрагмы, но глубина резкости будет меньше. А на закрытых глубина резкости сильнее.<br />Также все зависет от дистанции на которой фокусируешь, то что ближе к камере&#160; глубина резкости меньше. Также расстояние между предметами все определяется по первому предмету. Если приблизить пердмет зумом глубина резкости меньше.<br />Задание:<br />Прочетсь инструкцию к фотоаппарату<br />Снимать на улице с разным значением диафрагмы! Объекты снимать на фоне. Со всеми записанными значениями диафрагмы. С диафрагмой работать в режиме AV&#160; для кэнон!<br />На след занятие лучше взять фотик!<br />Затвор (шторки) его в цифровой камере нет, но выдержка все равно есть. При помощи увелечиния или уменьшения выдержки можно сделать кадр темнее или светлее, также можно изменять настроения кадра. Для этого нужен штатиф! Разное значение выдержки – разный эффект восприятия картины!<br />Значение чисел выдержки: 1; &#189;; &#188;; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; между этими числами изменяется количетство в 2 раза – также как и в диафрагме – одна ступень. Что недвижется – резкое что движется смазанным при длинной выдержке. Чтобы передать движение на длительных выдержках объект смазан. При спортивном соревновании если мы хотим показать резкость тогда используется короткая выдержка. Так лучше нсимать идущих людей или спорт наиболее интересные фазы движения! Чтобы запечатлить эту фазу нужна мертва точка – когда движение находится на пике. Нужно предугадывать движения.<br />Воробъевы горы и болотная площадь можно снимать людей в движении!<br />Длительная выдержка показывает траекторию движения! Тв – режим выдержки у кэнон!<br />3-й способ – съемка с проводкой! Объект резкий а фон смазан – навестись на машину и со скоростью машины двигать камеру с нажатой кнопкой. <br />При съемке на движение систему стабилизации двжения нужно отключать.<br />Выдержка 1/30; 1/60<br />Зумирование – при процессе съемки, изменяем фокусное расстояние объектива, для этого объект должен двигаться на нас, в мою сторону. С помощью зумировнаия можно сделать его меньше врпделах 50-70; 35-50; если объект движется на меня то делаю фокусное расстояние меньше если от меня то увеличиваю объект. <br />Для добавки света можно поднимать iso для увелечения чувствительности. <br />В эту субботу в 11 утра&#160; (при ливне не встречаемся) на ВДНХ центральный вход!<br />Задание кадры на выдержку и диафрагму! Формат 10 на15j</p> <p><strong><em class="bbuline">Л2</em></strong><br />Объективы протирать специальныи средствами для чистки оптики: карандаши, тряпочки, жидкости!!<br />С широкоугольным объективом перспектива ярко выражена!!!<br />Длинно фокусный объектив – масштабы не уменьшаются<br />Фокусное расстояние и выдержка взаимосвязаны!<br />Все нужно снимать со штативом (пейзаж, графика)<br />Серая карта Кодак купить в магазине и по нему можно выставлять баланс белого при нужном освещении!<br />Лучше снимать в RAW формате, но перед печатью переводить в JPEG. Все архивы сохранять в RAW формате! Тогда корректировку баланса белого можно делать в фотошопе! Журналы принимают только RAW.<br />Светофильтры!!!!!<br />Бывают 2 видов:<br />- на осветительный прибор<br />- на объектив</p> <p>светофильтры на объектив!<br />Светофильтры для пленочной черно-белой негативной фотографии:<br />При съемки силуэта все равно у неба сохраняется оттенок, при съемки на пленку это можно избежать!<br />2 вида фильтров:<br />- круглые под диаметр 72 мм, в зависимости от объектива покупаем фильтр! По 3 фильтра на объектив<br />- квадратные фильтры, расчитаны на любой диаметр компания “cokin”. Он ставится на фильтродержатель, который расчитан на 1 диаметр объектива, соответсвенно на каждый объектив свой фильтродержатель! Но эти фильтры быстро ломаются и стираются, также его нельзя плотно прикрутить к объективу!</p> <p>При выборе любого фильтра нужно смотреть, чтобы не попадал свет ! <br />- обязательно должен быть защитный фильтр! Лучше выбирать ультрафиолетовый фильтр<br />при съемке на чернобелую пленку фильтры обязательны: желтый, оранжевй, красный! – увеличивают контраст изображения (небо темнее, облака лучше видно<br />красный фильтр – зональный – отсекает цвета и пропускает только красные лучи, следовательно синий цвет неба не будет попадать на пленку, соответсвенно пленка не засвечивается, соответственно темно. крансый – черное небо, белые облака. Оранжевый – серое небо! Контраст увеличиваетя<br />Через зональный синий фильтр небо будет белое, а все остальное будет силуэтом! Контраст уменьшается. При съемки с фильтрами нужно использовать штатив!<br />Зеленый фильтр – все что было зеленым станет белым. Зеленым фильтром можно высветлять листву<br />Цифровая камера и фильтры!<br />Полерязиционный фильтр применяется когда на цветной фотографии нужно притемнить небо. Этот фильтр крутится и меняется насыщенность фильтра. Также при помощи этого фильтра можно убирать блики отраженные. Качество фильтра зависет от того чем меньше ступень изменения фильтра тем лучше. Этот фильтр не должен изменять цвета и увеличивать контраст. При съемке всегда нужно делать вилку + 1 позиция и – 1 позиция.<br />Градиентный нейтральный серый фильтр используестя, когда нужно затемнить часть кадра, обычно используется при съемки пейзажа. <br />Все фильтры есть разной плотности, то есть какое количество света они будут пропускать.<br />Звездный фильтр применяется при съемке ночного пейзажа или когда нужен кадр с бликами. Можно для этого использовать вазелин и простое стекло. Закрепив стекло смотрит в кадр и мажем спичкой ту часть, которую нужно замазать. – эффектный фильтр.<br />При помощи эффектных фильтров можно делать различные эффекты. Для усиления тумана и рассеянности они используются</p> <p>Инфрокрасные фильтры лучше снимать на пленочные, с его помощью можно снимать пейзаж и портрет, но для этого нужна долгая выдержка при ярком солнце и высокой чувствительности. На цифре можно снимать если не отрезаны инфрокрасные ....<br />При помощи фильтров можно делать много вариантов одного и того же пейзажа! Лучше пробовать сейчас пока есть листва!<br />В фотошопе нельзя достичь эффекта монокля!</p> <p>Эффект Буке – эффект размытия!<br />Взять стекло и посмотреть как преломляется вид!<br />Где купить фильтры: фотофрейм! Кинолюбитель но там дорого.<br />Для пейзажа нужен полиризационный фильтр. Все сразу покупать не нужно! Пробовать вазелин колготки лак на стекле! Можно купить цветные стекла-фильтры н етак дорорго! Но эффекты нужно попробовать!!!!!!! Сейчас!!!!!! Ходить в галереи!<br />Работа со вспышкой и движением!<br />В стандарте когда включается вспышка, выдержка становитя короткой 1/60 лица белые фон черный!<br />3 способа работы со вспышкой<br />1- короткая выдержка, для создания замороженного объекта.<br />2- И 3-й Синхронизация передней и задней шторки. По передней – вспышка срабатывает когда открывается передняя, по задней – вспышка срабатывает когда открывается последняя. Когда первая шторка -&#160; вначале кадра резкая, затем смазанная. По задней шторке сначала смазанная а в конце когда срабатывает вспышка – резкая! См. Инструкцию фотика! Нужно работать с мощьностью вспышки, скорее всего убавлять.искать методом проб и ошибок! <br />Задание: <br />Снимать на улице синхронизацию по передней и задней шторки при короткой выдержке с приоритетом выдержки<br />Попробовать фильтры!<br />Когда делаем зум, приоритет выдержки!!!!</p> <p><strong><em class="bbuline">Л3</em></strong><br />В фотоаппарате цветовое протсранство можно выставить в adobe rgb, тогда можно все редактировать в adobe,&#160; но на самом деле все зависит от печатного оборудования!<br />Объем и фактура гипса<br />Съемка в павильоне!<br />1 штатив<br />2 выдержка 1/15<br />экспозиция: часть головы д.б. в тени экспозиция может быть сначала в автоматическом режиме, камера выставляет необходимые значения приоритета&#160; и выдержки. Есть эталон серого, который отражает 18,5 процентов, фотоаппарат его автоматичски выбирает.<br />Гипс снимаем черно-белое изображение. Нужен правильный баланс белого! Нужна правильная экспозиция!<br />В камере 3 вида замера: <br />матричный – экспозиция по всей площади кадра, и выдается среднее значение кадра<br />Центрально-взвешенный – замер оценивает центральную точку кадра и область вокруг него <br />Точечный (самый правильный) использовать только его в ручном режиме! Можно использовать серую карту, по которой можно определять экспозицию! По этой карте можно аппаратом определить значения выдержки и диафрагмы нужные для конкретной съемки!<br />См. Инструкцию гда замер точечного режима экспозиции!!!!<br />В случае с гипсом замеряем экспозицию по гипсу<br />Определяем диафрагму : 5,6 или 8<br />Экспонометр должен быть на 0<br />Чтобы избежать серого гипса нужно добавить свет, выдержку увеличить на 1-2 ступени, зависет от настройки фотоаппарата. (белый отличается от серого на 1-2 ступени) если выдержка 1/125 то делаем 1/30<br />В блокнот записываем номер кадра и изменение экспозиции на сколько ступений мы изменили от первоначальных установок и зарисовывать схему освещений, как стояли приборы в момент съемки<br />Освещение – половина успеха кадра! Для создания хорошего освещения:<br />1 ставим штатив, т.к. менять точку съемки не нужно лучше изменить положение объекта! Камеру ставим напротив фона, можно приблизить или удалить камеру. Ставим сначала только 1 осветительный прибор; включаем и начинаем с прибором ходить вокруг предмета, выше ниже, с разных сторон нужно понять как свет ложиться на голову! Когда нашли наиболее выразительное положение! Важно направление тени и форма тени! Меняется настроение фотографии. Важно передать настроение!<br />Стандартные схемы освещения съемки гипса, чтобы потом перенсети на портрет!<br />Светить нужно только центром пятна, который расположен в центре прибора, то есть ось прибора должна проходить через лицо.<br />Когда мы определилсь где стоит рисующий свет, нужно уменьшить контраст (т.к. изначально более 5 ступений – сильно – часть лица пресвечена, часть – темная дырка), ставим 2-й источник света – заполняющий!<br />Заполняющий никогда не бывет направлен, Он рассеянный! Он ставится с одной стороны от камеры. Нельзя ставить напротив рисующего! Для создания ощущения дня - контраст между светлой и темной частью на объекте не должен быть более 2 ступений. Для воспроизведения ночи контраст 4 ступени! Контраст на фоне определяет ощущение от источника света! Уменьшаем контраст заполнящим светом! Также фоновый свет разница должна быть в 2 ступени.<br />Источник рисующего света на предмет и света на фон должен быть с одной стороны! <br />Заполняющий свет не может быть сильнее рисующего, не должен создавать теней. Должен быть рассеянный, лучше отраженный! (пенопласт)<br />В павильоне 2 вида приборов:<br />Направленный источник света – прибор с линзой, который можно фокусировать!<br />Рассеянный источник лучше использовать в качетсве заполняющего! Он должен быть равномерный!<br />Приборы постоянного и импульсного света!<br />Приборы постоянного могут быть напрыавленные и рассеянные<br />Импульсный – подобие рассеянного.<br />Для начала можно использовать только 2 прибора: рисующий и заполняющий, если остается время работаем с фоном!<br />Замер экспозиции: включили свет наводим фотик ищем самую большую экспозицию, тоже самое по теневой стороне на одинаковом расстоянии<br />Высота приборов освещения должна быть одинаковая! Замеры производим для 2 источников!<br />1 кадр только рисующий<br />2 кадр уже с заплняющим и замеряем снова! Заполняющим светом нужно уменьшить контраст между светлой и темной в 2 ступени! На 2 снимке мы можем двигать только заполняющий свет а на рисующий можно одевать фильтры!<br />Можно затем попробовать со светом на фон, он должен иметь тотже контраст между светлой и темной частью, что и свет на гипсе.<br /> Таким образом 3 кадра: рисующий свет; рисующий и заполнющий; рисующий заполняющий и фон!</p> <p>Пробовать снимать на слайд<br />Выставив рисующий свет, чтобы его изменить все остальные приборы должны быть выключены</p> <p><strong><em class="bbuline">Л4</em></strong><br />Свето-теневой рисунок!<br />Отличается от остальных контрастом, он может быть до 2 ступеней! В основном, свет – иммитация какого-то освщения (свеча, костер, солнечный день ит.д.). В данном случае иммитация яркого солнечного дня. Все приборы должны иммитировать какой-либо свет. Рисующий свет – направленый может быть – жесткая тень&#160; - контраст. Первое занятие лучше поработать с жесткими тенями. Свет рисующий на первых занятиях д.б. направленный или направленно- рассеянный. И должно быть соответствие фону. Экспонируем по свету<br />Свето-тональный рис – пасмурная погода. Здесь могут быть собственные тени. Контраст не должен превышать 1 ступень, сначала, лучше еще меньше 1/30 и 1/60. Обычно из светотонального рис. Делают высокий ключ, но лучше так не делать, может потеряться фактура. <br />Высокий ключ лучше добиваться при помощи освещения, чтобы контарста не было вообще, разница может быть в 1/3 ступени: 1/60 свет; 1/50 тень. Нужно уровнять гипс и фон также до 1/60 и 1/50 с соответствующих сторон, тогда гипс расстворяется в фоне. мож<br />Низкий ключ можно также по свето-тональному занизить экспозицию или же взять контр свет на контур а остальное должно все расстворяться в фоне, но тогда может не получиться черный фон.<br /> Направленный свет используем фильрты, плотность фильтра 0,3; 0,6; 0,9 все сразу не использовать!<br />1.Сделали замер экспозици<br />делаем схему свету:<br />пол лица – на уровне головы модели и все остальные приборы на этом же уровне рис1<br />(глаза могут вылезать – из-за нправильных пропорций, может быть вариант с пробитыми лбами – это распространненные ошибки при боковом свете)<br />верхне – боковой свет – может под носом быть сопля – тени от носа! Не должно быть. Главная задача – подчеркнуть контур лица. Еще может быть мешки под глазами, если мы свет поставили очень высоко!<br />Рис2 свет с всоким ключом.<br />Рис3 низкий ключ</p> <p><strong><em class="bbuline">Л5</em></strong><br />К следующему занятию работы на выдержку! На вспышку! На зумирование!!!! Короткая выдержка со вспышкой! Короткая и длинная выдержка по 1 кадру! Открытая и закрытая диафрагма по 1 кадру! Вспышка по1 и 2 шторке! Зумирование!<br />Приоритет выдержки – зум дожен соответсвовать выдержки!<br />При зуммировании диафрагма должн быть открыта<br />Фазы движения фотограф Майбгрейдж! Придумал кино! Кадр – капля молока!! Капля, падающая в воду!<br />Можно лить воду в воду или же разные по плотности жидкости, жидкость может быть на стекле, пластике, металле. Нужна накамерная выносная вспышка, ее можно включить на полную мощность и снимать на самой короткой вспышке 1/2000!<br />Можно также бросать в жидкость фрукты и др предметы!<br />Макрообъектив можно сделать из своего: просто перевернуть обратной стороной и снимать очень близко! На маленьком фокусном расстояние. При большом фокусном расстоянии – объекты будут маленькие! Диафрагму надо открывать. Встроенная вспышка! Одеваем тубус на вспышку направляем на зеркало!</p> <p>Предметная съемка – съемка предметов; съемка для каталогов, узкоспециализированная съемка! Любая реклама начинается со специализированной съемки!<br />ПС включает: <br />съемка стекла. Предполагает несколько основных моментов:<br />1 сохранение фактуры стекал по все площади на всех гранях поверхностях и прочие!!!!!!!! <br />2 работа&#160; сэтикетками и надписями! Реклама напитка: на бутылке – этикетка, очень важно снять помимо стекла и фактуру этикетки, включая надпись!!!!!!<br />Съемка металла, также бликующие и отражающие поверхности:<br />Сохранение и передача фактуры металла и прочих поверхностей!<br />Сохранить фактуру и объем, форму: плоская поверхность д.б. плоской ит.д.</p> <p>Съемка фактурных предметов:<br />Фрукты, овощи и т.д. – основная задача – передать фактуру и борьба с тенями!<br />По каждому виду съемки должен быть 1 хороший кадр!<br />Стекло!<br />Как снимать:<br />1 сначала симать стекло без этикеток! Нужно выбрать интересную форму: бутылки, банки, емкости<br />способы:<br />1 съемка на просвет: стекло желательно прозрачное или полупрозрачное можно цветное – на стекло не светят иначе он будет отражаться в бутылке<br />рис 1 светим на фон 2 приборами, а перед фоном – бутылки, при таком способе съемки камера должна быть на уровне стола, чтобы не было видно поверхности, на которой стоит бутылка, иначе у нас вместо стоа появится грязный фон. Фон должен быть равномерно освещен, экспозиция по всему фона д.б. одинаковая. Изначально лучше снимать бутылочку без крышки. У стекла может быть по бокам оконтовка темная или же наоборот тоноке стекло может сливаться с фоном. Тогд аберем 2 куска черного картона, ставим бутылку выбрали точку, чтобы фактура в центре была более заметна, ставим по бокам бутылки 2 черных листа, которые не должны попадать&#160; в камеру, тогд апоявиться черный контур, но он не должен быть жирный, легкая окантовка. Пробовать с разной фактурой стекла. Перед съемкой нужно сделать замер экспозиции! По фону!!!! Если фон белый, стекло может быть серым! Если визуально стекло прозрачное, тогда делаем замер по стеклу точечным замером! Ищем на стекле с нажатой наполовину кнопкой затвора самую светлую точку! Диафрагма примерно 8 – 11 предмет должен быть резким! Если стекло цветное, то мерием по фону<br />следкющий способ – съемка стекла с бликом:<br />когда по краю емкости идет блик.<br />Если блик где-то на поверхности начался, то он не должен прерываться и должен быть примерно 1 толщины и яркости!!!!!!! Рис2 для этого источник света, который его создает должен быть в 3 раза больше чем объект съемки,&#160; в крайнем случае в 2 раза больше. если форма сложная, светящаяся поверхность должна быть намного выше!!!<br />Если блик не доходит до конца, берем лист ватмана и на него направляем источник света, чтобы он был равномерно освещен, затем по бокам закрываем черной бумагой!ватман,отражаясь и будет создавать ровный блик! Но в поверхности бутылки будет отражаться все, чтобы избежать этого, мы накрываем черным бархатом себя вместе с бутылкой. Источник света – постоянный. Затем нужно осветить саму бутылку за фоном поставить источник света. Свет ставим за фоном. Фон должен быть нефактурный, лучше всего полупрозрачный пластик. Для начала снимать с ватманом. Если измеряем блик, то экспозиция по фону и по блику должна быть одинакова, например 1/250. Если мы не хотим ярким фон, тогда фон должен быть на 2 ступени больше 1/60<br />3 способ<br />съекма стекла на темном фоне с 2 бликами&#160; рис3 2 способа съемки! Окантовка должна быть белой, замеряем&#160; плюс 2 ступени!<br />Если цветное стекло, берем прозрачную бутылку по нему делаем экспозицию + 2 ступени и ставим цветное стекло на место прозрачной!<br />Upgrade:<br />Можно совмещать несколько споосбов:<br />Съемка на просвет и с бликом<br />Съемка на просвет с белым контуром<br />Пример:<br />Бутылка с абсентом, на черном фоне, светится как абсент.<br />Помимо дыма, должен быть котур способ 3 по форме бутылке в черном бархате вырезаем дырочку<br />Вариант2 за бутылкой мезду черным фоном и бутылкой ставим по форме белую бумажку, и светим точечным свето сзади иил в отражение, диодным фонариком сзади.</p> <p>Можно расстояние между ватманом изменять!</p> <p>Можно освещать напитки снизу, для подсветки пузырьков.<br />Лучше черный фон с окантовкойи просветом на бутылку, нужно вырезать в черной бумаге диаметр меньше бутылки, чтобы проходил свет, ставим на стекло<br />Или же взять черный фон и сзади сбоку контровой свет на просвет бутылки</p> <p>В результате 3 кадра: на просвет, с 1 бликом и 2 бликами-контуром!<br />Художественный магазин – черная речка!!!!</p> <p>Этикетка! И крышечка!<br />Форма блика – любая, форма бутылки должна быть сохранена и фактура; зеркла, фольга, бумага и маленькие фонарики, для этикеток.<br />Свте направляем на зеркало, а зеркло на эткетку или на бумажку? От которой отраженный свет на бумажку, чтобы упростить можно взять фольгу и по форме этикетки сделать фольгу и от нее отражать свет на этикетку. <br />Крышечку можно освещать боквым направленным рассеяным светом. Все буквы на этикетке должны ыть освезены. В случае градиента светлая часть должна начинаться с первых букв!<br />Можно придавать блику оттенок, тогда на источник света ставим цветной фильтр!<br />Металл используем отраженный свет<br />Форма предмет авсегда разная, поэтому нет одной схемы света.<br />Снчала возьмем кастрюлю:<br />Рис4<br />Светим на нее отраженным светом, ватман огибаем по форме кастрюле, камеру ставим чуть выше, прям над ватманом!<br />Не должно быть зебры, не более 2 бликов. Блики сбоку стави еще 1 ватман и на него свет контровой, блик должен быть с самой светлой стороны. Иногда светят на металл световой кисть: фонарик, на него фильтр и светим на прибор! Георгий Розоф!посмотреть как не надо делать световой кистью! Большая выдержка несколько секунд!</p> <p>Съемка в павильоне!!!!!!<br />Белый фильтр – рассейвающий<br />Серый – нейтральны серый<br />Читать древнереческих мыслителей!!!!!так фото должно соответсвовать саму персонажу!!!!! Гипсу!!!! Заодно прийдут идеи как снимать!!!!!<br />Взять листчоки А4 с готовыми масками!!!!!!! Самое простое – жалюзи!!! Блокнот, куда записывать все показания с помощью экспонометра!!! Зарисовывать схему</p> <p><strong><em class="bbuline">Л6</em></strong><br />Фактурные предметы!<br />Бархат, фрукты и т.д.<br />Свет должен быть боковой направленный и скользящий и постоянный!!!!!! Чем меньше пятно света дает постоянный тем лучше! Если пятно большое и попадает на фон нужно делать маски. Маска – черная бумажка с отверстиями! Чтобы с помощью маски посветить в нужную точку! В одной маске может быть несколько отверстий для нескольких фруктов одновременно!!!! Тогд амы избавляемся от падающей тени!!!! Смотреть натюрмотрты малых голландцев!!!! Каждую часть натюрморта освещать отдельно!!!!! Одним источником светом нельзя так как залъется все!!!!! если контраст отсутсвует тогда тень от источника растворится в черном фоне, это неправильно! При съемке фактруных предметов может быть боковое или задне-боковое освещение!<br />Для съемки стекла брать собой жидкость для мытья стекла и ткань без ворса для натирания стекал!<br />Напитки в бутылка снимать, лучше ставим короче выдержку! Вниз ставим свет который выдержка короче.Лучше с импульсным светом! Этикетка досвечивается на длительно йвыдержки1/30! На этикетку направленный свет<br />Портрет 3<br />1 Постановочный кадр и свет из окна или свет на улице<br />2 портрет студийный с источником свтеа в кадре: модель на столе книга или лист бумаги, в кадре лампа настольная или свеча, все на что хватит фантазии. Экспонировать фактуру свеча или абажур лампы, должно казаться что свет только от источника света в кадре.<br />3 3 кадра на съемку портфолио: крупный средний общий план!<br />Основная задача портрета и гипса – не уродовать лицо!!!!! Экстримальные съемки снизу или сверху ненужны. Лица лучше снимать объективом 80 мм!!!!!!<br />Глаза не должны вылазить из орбит! Он н едолжен быть более выпуклый чем щека! Чтобы снять взгляд вверх? Человек должен смотреть чуть выше камеры!<br />В развороте чгаз не должен выглядеть отдельно от лица! <br />Шея удавка в виде косой тени на шеи не должна быть, прикрывать рисующий источник света!<br />Освещение голливудской сцены два источник света по бокам не должны пересекаться на лице должны подчеркиваться скулы тнокой линией, не должны быть 2 тени от носа</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Sun, 14 Dec 2008 17:47:56 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p><span style="font-style: italic"><span style="font-size: 14px">Оставшиеся лекции Кабакова по версии Маши Косенко - ее и благодарим!</span></span></p> <p>_________________________________________________________________________________</p> <p><strong><em class="bbuline">Л2</em></strong></p> <p>Свет – электромагнитные волны от 400 до 700 нанометров от фиолетового к красному<br />Свойства света:<br />В воздухе всегда существует пыль ( или влага) в нижних слоях атмосферы<br />Для коротких волн пылинка будет большая а для красных маленькая синий цвет неба – рассеянный свет, который отражает синие лучи, а красные большую часть пути проходит через атмосферу, поэтому на закате солнце красное а небо голубое! Солнце близко к горизонту!<br />Дифракция – огибание светом препятствия!<br />Сквозь туман проходят плохо голубе синие фиолетовые!<br />Красный свет лучше всего видно в плохих условиях!<br />Дым и туман при съемке на пленке более синий, чем в реальности!<br />При съемке на ч/б если мы хотим усилить эффект дымки мы используем голубо или синий светофильтр – усиливает воздушную перспективу! оранжевый и светлый фильтры дымку уменьшает!<br />Рассейиватель делает свет более теплым! Так задерживает все олодные короткие лучи!<br />Дисфракция также наблюдается при прохождении света через диафрагму – маленькое отверстие. Диафрагма вырезает из общего потока света какую то часть рис 1 л 2 при очень маленькой диафрагме часть лучей начнет отклоняться<br />Камера абскура не дает четкого изображения именно из-за дифракции света на маленьком отверстии! В итоге – потеря резкости! – ухудшение изображение! Поэтому не рекомендуется фотографировать при сильно закрытой диафрагме: теряется фактура! При закрытой диафрагме глубина резкости увеличивается, а сама резкость падает. В пределах 5,6 ; 8 наилучшее диафранмееное число – фактруа наиболее ярка, заметна!!! Или же нам в дальнейшем нужно увеличть фото намного используем эти размеры!</p> <p>Взять миру или газетный лист, устанвоить камеру, жестко закрепить и снять тест на разных значениях диафрагмы и менят выдержку, чтобы была одинакрвая экспозция! И сравнивать!&#160; Так найти наилучшее значение диафрагмы!<br />Другое свойство света! Почему и для чего объектив имеет цветные отражения! Это связано с просветлением!<br />Просветление – интерференция!!!<br />Интерфернция – наложение волн! Если 2&#160; одинаковые волны прийдут в одной фазе то они друг друга усилят если в разной фазе – погасят друг друга. Рис 2<br />Это явление стали использовать. Мы используем преломление света, чтобы лучи сфокусировать, но преломление не может быть без отражения.<br />Любая линза преломляя лучи одновременно будет отражать. Стекло отражает от 4 до 8 процентов, зависит от угла падения. В объективе линз много – большое количество отраженного света! Который ухудшает изображение!<br />Как уменьшить отражение света от линз. На стекло нанесли тонкую прозрачную пленку строго определенной тольщины! рис 3<br />Обе отраженные волны пойдут в противофазе и погасят дург друга<br />Сейчас уже многослойное нанеение&#160; - каждая пленка убирает свой цвет!<br />- оптика тонких слоев – влияем на свет!<br />Интерфернционные (просветленные)светофильтры, например, голубой пропускает голубые и отражает красный оранжевый! Зеркально легкое покрытие. На нем меньше теряется света! Недостаток! Нельзя использовать с широкоугольной оптикой – получим неравномерный цвет поп полю кадра! Так кк под разным наклоном он пропусакет разные цвет!!!!!!!!<br />Интерференция также используется стеклах картин, записывается информация на CD DVDи считывается также из-за интерфернции!&#160; В лазере все волны идут как одна волна, все одной длины и все идут синхронно! Когда луч лазера попадает на любое препятствие уже отражаются в разных фазах!<br />Еще проявление интерференции<br />Другие светофильтры – поглатительные – поглащают краснеы и оранжевые а синие пропускает!<br />Линза фринеля используется в светоисточниках. Была изготовлена для маяков.&#160; Свет преломляется на ранице 2 материалов по разному. Короткие волны преломляются сильнее (синие, фиоетовые) – дисперсия света!!!!!! Зависимость степени преломления лучи от длины волны в обычной линзе сферической! Именно поэтому линзы не работают на радиоволнах! В следствии – хроматическая аберрация!!!! По краю светового пятна получается радуга. <br />Как устроена линза Фринеля рис4 – набор ступенечек! Но эта линза портит изображение, но нам и нужен размытый свет – но в данном случае убираются хроматические абееррации! <br />В объективах склеивают положительные и отрицательные – уирается хроматическая аберрация! <br />Также делают матированные линзы, которые также размывают хром аберрацию! <br />Еще 1 свойство&#160; - поляризация!!!!<br />Поляризационный фильтр убирает блики! Как работает???<br />Волны бывают продольные и поперечные! <br /> световая любая Волна как правило имеет определенную плоскоть колебания. Любой жидко кристаличиский экран можно зтемнить при помощи данного фильтра!&#160; Поляризация – выделение лучей, имеющих определенную плоскость колебания! У него лучи имеют 1 плоскоть колебания! – по сути этот фильтр – мелкая решетка. Волны, которые проходят вдоль решетки - проходят, а поперек – гасятся! Поляризуются польностью или частично свет при определенном угле падения от неметалличексого поверхности!,&#160; у каждой поверхгости он свой! Сущ есвтует угол при котором отраженный свет будет полностью поляризован – угол Брюстера. Я стекла примерно – 60 радусов! Перпендикулярные лучи не поляризуются! Мы може убрать блики только с одной поверхности, а одновременно со стаа и с окна мы не можем убрать блики.&#160; Можно также притемнять синее небо под углом 90 граудусов к солнцу, то есть когда оно слева или справа!</p> <p><strong><em class="bbuline">Л3</em></strong><br />Как измерить свет?! Основы фотометрии – измерения света!<br />Фотометрия и экспонометрия близки! <br />Ндо понять что нужно измерять у свет а и в чем!<br />Исторически эталон для измерения света – свеча, Единица – свеча! <br />Свет свету рознь! Одна свеча может давать разное количесвто света, а именно линза и сферическое зеркало перераспредеяет свет. Поэтому количество света определяется еще дополнительными компонентами!<br />Одна единственная свеч, кандела, оценивается то сколько севта дает прибор.<br />Кандела – I<br />Мы не оцениваем в Ваттах для оценки количества света так как это мощность потребления а не количество излучаемого света!<br />Желто-зеленый самый яркий для человеческого глаза! – 555 нанометров на этой длине волны дневной свет имеет наибольшее излучение! Солнце также дает желто-зеленое излучение, хотя воспринимается по другому. Фиолетовый – самый темный; красный также темнеет!<br />Важно как воспринимаются глазом свет лампы накалевания и дневной свет. Мы видим желтый свет от лампы накаливания, потоу сто на самом деле излучаются красные лучи, но мы боьше воспринимаем зеленых, в итоге мы получаем более желтый свет!<br />При одной и той же мощности источник света могут давать разное количество света, все будет определяться спектральным составом излучения, поэтому решили для света ввести специальные единицы измерения. Количесвто света стали оценивать в Люменах – световой поток!<br />Свечка – примерно 10-15 Люминов!<br />Канделла показывает сколько света идет в определенном направление, Лбмены показывает сколько источник дает света всего!<br />100 Ваттная лампа – 1000- 1200 Люменов!<br />Количесвто света, которое идет в определенную сторону – сила света – I <br />Световой поток – мощность излучения, оцененая на глаз человек, то чо увидили и восприняли! <br />Свет может быть каким то образом перераспределен, тогда можем иметь разный результат<br />Линза перенаправляет лучи света!!!!! Сила света определяется в Канделлах и показывает сколько света идет в определенную сторону<br />Свечка примерно дает 1 канделлу в каждую сторону.<br />Световая эффективность, которая как бы показывает эффективность источника света, показывает какой световой поток берет и единицы мощности<br />Люминесцентные лампы – 50-60 ЛМ в 5 раз болье обычной лампы накалевания.<br />Самая энергоемкая кинои фотолампы!<br />Энергосберегающие можно использовать при съемке<br />Сила света – сколько света в определнном направлении – характеристика осветительного прибора!<br />Самая важная величина – освещенность!!!!<br />Оценивает падающий на поверхность свет!!!!!!&#160; Е<br />Измерятся люксах<br />1 Люкс примерно 1 кандела создает на расстоянии в 1 метр<br />люксметр показывает сколько света падает в определенную точку!<br />Самая большая освещенность на земле – 135000 люкс<br />Для нас важна освещенность, потому что то сколько света падает на объект будет определять то какую экспозиционную прау нам выбрать!<br />Ключ – то сколько света падает в ключевую точку!<br />Ключевая овещенность – освещенность сюжетно важнй точки в кадре, по которой определяется экспозиционная пара! Мы по ней определям экспозицию! По ключевой точки расчитываем экспозицию и организиуем световое решение всего кадра.<br />Как правило, ключевая освещенность совпадает с освещенностью рисующего света <br />Экспонометры, имеют насадку на которую свет падает.<br />Может быть плоская и полусфера. При замере ключевой освещенности.<br />Полусфера заменяет какойто объект (модель лиц) на эту полусферу свет падает также как на лицо. Экспономентр с полосферой помещается в ключевую точку и направляется на камеру. Получаем замер!!!!!! Но есть опасность ошибки, так не складывается с верхним светом и в зоне ушей! Полусферу прикрывает, чтобы на не попада только рисующий и заполняющий свет.<br />Плоская насадка моделирует плоскость! То есть можем оценить освещенность стены и другие плоские поверхности. Мы помещаем плоскую насадку паралельно нужной плоскости.<br />Любу кривую поверхность на маленькой поверхности можем заменить плоскости. В данном случае ключевая освещенность будует в самой освещенной точки и мы экспонометр в данном случае направляем из ключевой точки на главный источник света! Вероятность ошибки гораздо меньше в данном случае!<br />Какую экспозионную пару мы выбираем зависит от идей кадра. От того какую глубину резкости, например, мы хотим!<br />Если неизвестно какой источник основной? Тогда проверяем экспонометром несколько источников, выбираем наиоблее освещенную. В пасмурную погоду под углом 45 граудсов&#160; к небу. <br />Солнце если ключевой – напрвалеем на солнце! Если&#160; - контровой? То ищем что является на лице основынм источником света!!!!!</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Sun, 14 Dec 2008 17:40:06 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>А когда капельки замерзнут - то можно снимать снежинки!&#160; :cool: <br /><a href="http://www.nkj.ru/archive/articles/4013/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.nkj.ru/archive/articles/4013/</a></p> mybb@mybb.ru (Данил) Fri, 12 Dec 2008 23:06:30 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Закончилась запись на очередную субботу-вторник. И давайте посмотрим, что у нас вышло:</p> <p>Суббота 13 декабря.<br />09:00-10:30<br />1. Евгения Ким<br />2. Каламкас Сыздыкова<br />3. Юля Смышляева<br />4. Владимир Венгерцев</p> <p>11:00-12:30<br />1. Валерия Раскутина<br />2. Анна Кольцова<br />3. Анна Зюзькова<br />4. Валерия Астахова</p> <p>13:00-14:30<br />1. Мария Косенко<br />2. Иван Савичев<br />3. Арчил Невгадзе<br />4. Михаил Федоров</p> <p>Вторник, 16 декабря.<br />19:00-20:30<br />1. Георгий Мартынов<br />2. Кель Елена<br />3. Дарья Кузнецова<br />4. Марина Копытова</p> <p>Удачных гипсов,<br />&#160; &#160;Кирилл.</p> mybb@mybb.ru (Кирилл) Mon, 08 Dec 2008 23:09:06 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p><a href="http://lcweb2.loc.gov/pp/pphome.html" rel="nofollow" target="_blank">http://lcweb2.loc.gov/pp/pphome.html</a></p> <p>Инструкция по применению для людей незнакомых с англицким языком!<br />Переходите по одной из перечисленных ссылок на другую страницу, например: тыкаетеся в коллекцию - <strong>ABDUL HAMID II COLLECTION</strong>, затем открывается страница на которой находите строчку <strong>•&#160; Preview: All the Images</strong> жмете на нее и перед вами открывается страница с превьюшками. Далее с благовенным трепетом кликаете на фотографию и... Впадаете в состояние глубокого катарсиса.</p> mybb@mybb.ru (Андрей Добрянский) Thu, 04 Dec 2008 12:58:23 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Супер! Это шедевр! Особенно впечетлил портрет Кабакова&#160; :cool: <br />Марине респект!</p> mybb@mybb.ru (Данил) Wed, 03 Dec 2008 13:48:20 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p><a href="http://www.foto.ru/articles/?article_studio_portrait" rel="nofollow" target="_blank">http://www.foto.ru/articles/?article_studio_portrait</a> - довольно познавательная статья &quot;Некоторые особенности освещения при портретной съемке&quot;. Примеры освещения подаются на фотографиях живых моделей а не гипсовых голов, но все эти советы можно учесть и при съемке гипса.</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Tue, 02 Dec 2008 23:20:15 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p><a href="http://www.marumi-filter.ru/articles/show/id/4" rel="nofollow" target="_blank">http://www.marumi-filter.ru/articles/show/id/4</a> - здесь подробно описаны свойства всех современных светофильтров с примерами их эффектов.</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Tue, 02 Dec 2008 23:11:30 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>последнее сообщение Кирилла о съемках в павильоне:</p> <p><span style="font-style: italic">И так, у нас есть четверо смелых:</p> <p>Андрей Добрянский<br />Арчил Невгадзе<br />Михаил Федоров<br />Дарья Кузнецова</p> <p>Ребят, вы снимаете во вторник 9 декабря, с 19:00.</p> <p>Остальные снимают в субботу, соответственно по такому смещенному графику:</p> <p>09:00-10:30<br />1. Евгений Витков<br />2. Кирилл Бегишев<br />3. Анастасия Ершова<br />4. Иван Акимов</p> <p>11:00-12:30<br />1. Мария Мороз<br />2. Алена Лазариди<br />3. Наталья Левшина<br />4. Марина Копытова</p> <p>13:00-14:30<br />1. Владимир Васильев<br />2. Иван Савичев<br />3. Асексей Султанов<br />4. Данил Кочетков</p> <p>То есть в 15:00 мы уже должны все свернуть, убрать, и освободить студию.<br />Если кто-то из тех, кого я перенес по времени не может снимать - сообщите пожалуйста.</span></p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Tue, 02 Dec 2008 22:28:24 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p><a href="http://photography-now.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://photography-now.net/</a> - разделы: <a href="http://photography-now.net/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=94&amp;Itemid=256" rel="nofollow" target="_blank">contemporary artists</a> - современные фотографы; <a href="http://photography-now.net/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=95&amp;Itemid=259" rel="nofollow" target="_blank">Masters</a> - классические фотографы;</p> <p><a href="http://www.masters-of-photography.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.masters-of-photography.com/</a> Один из самых полных списков классических фотографов с обзором их наиболее популярных работ.</p> <p>Ниже можете кидать свои ссылки на подобные архивы.</p> mybb@mybb.ru (Миша Федоров) Tue, 02 Dec 2008 19:18:01 +0300 http://fotovgik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=2#p2